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Antonio Miró

'Zara tendrá marcas de diseñadores en sus colecciones'

Pone como ejemplo el éxito de H&M con Karl Lagerfeld para explicar que gigantes de la moda, como Zara o Mango, acabarán contando entre sus filas con los grandes diseñadores. Como él con Cortefiel. 'Es el futuro. El prêt à porter de lujo no resistirá. Sólo casos como Hermès o Louis Vuitton. Y eso será bueno para la industria española de la moda'.

Pregunta Con la licencia de su primera marca, Antonio Miró, se ha desprendido definitivamente de su grupo industrial.

'Cortefiel tiene una opción de compra que puede o no materializarse'

Respuesta Sí. A mí no me ha gustado nunca ser industrial. Yo hice durante muchos años licencias de mi colección de hombre y después de una crisis de la empresa que la tenía, me sentí casi obligado a producir. Pero me quedé enganchado en una historia que no era la mía. Mi espíritu, desde que empecé, era diseñar y nada más. España en eso es un país diferente, especialmente en Galicia, donde están Adolfo Domínguez o Roberto Verino, que diseñan y producen. Fuera se diseña pero no se fabrica. Uno se tiene que especializar en lo que sabe.

P ¿En ese marco hay que entender su acuerdo con Cortefiel?

R Hay una opción de compra sobre el 60% de mi empresa y con una serie de condiciones, entre las que está que se respetarán todas las licencias que existan. Pero hay que recalcar que una opción de compra puede o no materializarse.

P ¿Ha mantenido algún contacto con las empresa que optan a hacerse con el control de Cortefiel?

R No. En todo caso, están en plena opa y no quiero entrar en nada más. Hay una opción de compra y ya está. Cortefiel es una empresa a la que admiro mucho, que han sabido hacer algo muy grande y yo tengo muy buena relación con Gonzalo Hinojosa, es una relación muy próxima. Hemos hablado mucho juntos, y somos personas que hacemos las cosas con mucho sentido común.

P Y los que se queden con Cortefiel…

R Estoy en manos de una gran empresa, sí, pero bueno. Gonzalo quedará como consejero y tenemos muy buena relación.

P ¿Por qué en España grandes diseñadores no han tenido la explosión internacional que tuvieron los italianos?

R El tejido industrial italiano tiene cultura de la confección. Aquí es un mundo aislado y allí está más extendido y el momento en que se creó la gran red fue tras la segunda guerra mundial y aquí estábamos cerrados y eso nos hizo mucho daño. Pero España está muy bien ¿eh?

P ¿Usted cree?

R No cuidamos el mundo de los diseñadores, pero el textil español, comenzamos a pensar qué se ha hecho, entre Zara, Domínguez… se ha hecho algo importante. Es una lucha de precio, pero es la lucha del futuro.

P Con Cortefiel usted tiene licenciada su segunda marca, Antonio Miró Studio.

R Es un acuerdo muy importante para mí, especialmente por la distribución que una cadena así supone.

P Sin embargo, la licencia de su primera marca la ha firmado con el grupo Twenty, fuera de Cortefiel.

R Sí, pero Cortefiel está de acuerdo. Si la opción de compra se ejecutara, las licencias se mantendrían en las empresas que las tienen todo el tiempo que tienen de contrato.

P Decía antes que ese es el camino que ha querido seguir siempre.

R Es el futuro de los diseñadores. Zara, Mango… este tipo de empresas tendrán diseñadores de nombre seguro. Dentro de sus empresas habrá marcas de diseñadores, porque cae por su propio peso. Habrá un momento en que la copia no dará más y los diseñadores, que han sufrido mucho, tendrán una plataforma fantástica. Eso sería muy bueno para Zara y para los nuevos diseñadores.

P ¿Y qué escenario nos encontraríamos?

R Será la gran revolución de la moda. Que a precios asequibles se podrán comprar marcas, diseñadores. El problema de un diseñador es que la investigación es cara, sus infraestructuras son pequeñas y las producciones muy cortas. Todo el proceso de investigación es caro. Pero a partir del momento en que un diseñador sean contratados por industrias que distribuyen por 55 países, eso ya es rentable y podrán tener precios bajos.

P ¿Lo ve viable?

R Es que puede ser una maravilla para Zara y para los diseñadores. Y aprovechando el gran poder que tiene la moda española, porque son grandes cadenas, que cuidan el producto y que tienen agilidad de fabricación, España puede ser el primer país de moda en el mundo.

Moda infantil, un paso más en las licencias

En la última edición de la Feria Internacional de Moda Infantil (FIMI) celebrada en Valencia, Antonio Miró presentó su creación más reciente, una colección para niños y niñas de entre 6 y 14 años. 'Era una asignatura pendiente para mí', explica Miró, satisfecho del trabajo realizado en común con Vía Corso, la empresa de su Sabadell natal con la que ha cerrado el acuerdo de licencia para este segmento. 'Es absolutamente funcional y sobre todo con un espíritu muy joven, mirando hacia el adolescente y sin ese punto cursi de querer vestir al niño como adulto', explica.Liberado de lo que para Miró era una obligación poco grata, la parte industrial de su empresa -'ha sido un descanso inmenso', explica- el diseñador catalán se muestra encantado de poder dedicar el 100% de su tiempo a su vocación. Diseñar. Y diseñar cualquier cosa. Desde un grifo para Supergrif, 'que se ha vendido en todo el mundo', hasta una colección de baño para el Grupo Docor, de la que se muestra muy satisfecho.'A mí esta dispersión me gusta mucho, me divierte', explica Miró. 'Las licencias son mi futuro, porque me permiten dedicarme a lo que es mi pasión, el diseño, sin preocuparme más de que los acuerdos que cerremos con las empresas sean serios y comprometan a las dos partes', señala.La próxima colección de hombre de su primera marca, la que lleva su nombre, ya la producirá Twenty, la empresa que ya producía la línea Miró Jeans. A sus 58 años se siente casi liberado para poder exprimir su tiempo sobre el tablero. Marroquinería, relojes, perfumes, textil-hogar, orfebrería, iluminación... campos en los que ha dejado su marca pero que quiere ampliar.

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